歷經不同生命階段的酸柑茶。圖／徐博宇提供 分享 facebook twitter pinterest 暮春3月，
台中事務機
，龍潭的福源茶廠，
泡泡面膜
，新製好一批酸柑茶，
純植物配方
，當日陽光正好，
POGOPIN
，柑橘陳皮味兒，
新建案
，混合著老茶的醇香，
帆布袋
，迴盪在木頭與紅磚搭建的茶廠裡。酸柑茶，
金電容
，好一個光陰的滋味，
溪頭住宿
，想當初，
植牙
，一顆厚皮又酸楚的虎頭柑，3年後，竟能蛻變成甘潤爽口的一汪茶水，深褐沉靜，如能再等，酸柑茶會愈陳愈香，酸也會更溫和順口。我第一次遇到酸柑茶，還以為它是考古學家發掘出來的食物化石，黝黑，堅硬，桔皮紋理凹凸，一如煙熏香爐，散發著謎樣的氣息。後來才知道，它是老茶，可以撫摩聞香，亦可敲碎，煮滾飲茶，或下鍋與土雞同烹雞湯，最神妙之處，在於它的果酸，歷經多年而不退，依舊教人直泌口水。早期客家媽媽惜物，把虎頭柑挖空，以柑汁拌茶葉，再回填至柑橘裡，掛在灶腳煙囪旁，日日烘蒸，九蒸九曬，半年而得酸柑茶。百年迄今，酸柑茶製程幾乎沒有太大改變，工序依舊繁複且耗時，故目前全台只有七八家仍在生產。黃文諒來自茶葉世家，每年12月至隔年4月，便在家製作酸柑茶。冬末摘下的虎頭柑，過年敬完神，約經過半個月後熟辭水，外皮轉皺變黃，果肉更充盈多汁，此時，就是做酸柑茶的最佳時機。渾圓飽滿的虎頭柑很有韌性，約可填入10兩茶葉。天然桔子果泥，加上春茶與鹽拌合，黃文諒選擇條索型的綠茶，認為春茶的水甜味香，條型茶葉好吸收桔汁，但也有茶農，用紅茶或中藥材，混合桔汁回填，因此各家酸柑各有風味。酸柑得一顆一顆用手將茶葉均勻塞滿，再整理出渾圓緊實的美型，接著蒸熟，重壓定型，再低溫烘焙，避免碳化，讓水分慢慢釋出，保留桔汁的酸與香，一次烤2小時，隔天再烤一次，放涼，來來回回持續3個月，直到酸柑完全乾燥變硬，3年後才開封重見天日。每一年的虎頭柑，每一年的茶葉，隨著四季更迭而變化，融合兩者的酸柑茶也有年份之別，福源茶廠的酸柑茶最老年份是2008年，最年輕是2012的酸柑茶，年份低的酸柑茶，茶色較淡，仍保有新桔芳香，酸味強，年份高的酸柑茶，茶色深，陳皮味濃，有普洱茶的滋味，黃文諒把不同年份的酸柑茶，打碎，重新調和，再製茶包，維持穩定的風味。酸柑茶要讓更多人分享，自然不必拘於小節，茶包以100度的沸水沖泡，可以加入少許糖，紫蘇，蜂蜜，檸檬。若是整顆酸柑茶，則要擊碎成片再水煮，煮滾即可。英國伯爵茶，香港陳皮，都是酸柑茶的遠方親戚，但是知名度相差千里，說起土生土長的酸柑茶，連我也是剛開始接觸和學習，希望有更多人能品嘗酸柑茶，讓它不只是老茶，也可以做為新世代的食材。福源茶廠電話：03-4792533，